Barra Do Sahy: Uma Joia Do Litoral Norte

Quem mora na capital de São Paulo tem diversas opções de praias para visitar no litoral do estado. O Litoral Sul é mais concorrido, pela distância mais curta para se viajar. Devido a isso, o Litoral Norte é muitas vezes procurado por turistas que almejam praias mais sossegadas e com poucas alterações urbanísticas.

Uma das pérolas do Litoral Norte é a conhecida Praia da Barra do Sahy, na cidade de São Sebastião. A praia está a 2h30 de carro da capital (aproximadamente 150km) e é um oásis para quem procura tranquilidade na areia e no mar: a Associação de Moradores sinaliza em alguns pontos da praia que ouvir música em som alto não é uma prática bem-vinda; além disso, o mar é tranquilo, com ondas calmas e pontos de desembocadura de rio e piscina natural, com águas muito brandas. Um lugar altamente recomendado para famílias com crianças pequenas e casais de meia-idade e idosos que gostam de viajar a dois ou em grupo.

Viajar Para A Praia Na Pandemia

Apesar do número de infectados e mortes diárias pela Covid-19 estar cada vez mais baixo graças à vacina e ações de prevenção, estávamos ainda com receio de viajar. Fomos em 3 amigas de longa data, sabendo que todas tentam seguir ao máximo os protocolos estabelecidos: isolamento (quando possível), distanciamento (evitar lugares cheios e fechados), máscaras protetoras e higienizar as mãos o tempo todo, entre outros cuidados.

Mas como o seguro morreu de velho, combinamos as três em fazer o teste RT-PCR por Swab (cotonete) em nasofaringe, que é o que mais se aproxima do diagnóstico real. Os exames foram agendados online e realizados em drogarias, pagamos em torno de R$ 99,00 e R$ 99,99 cada uma. 

Felizmente todas testamos negativo e no dia seguinte estávamos na estrada rumo a São Sebastião.

Apesar de todas terem carteira de motorista, nenhuma de nós já dirigiu em estrada, então preferimos acertar uma corrida de ida e outra de volta com um motorista que já fazia esse serviço. Ele nos buscou uma em cada casa, e nos deixou também na porta de casa na volta. Foi bem confortável e, claro, paga-se mais caro por este conforto. Acertamos R$ 400,00 ida e volta para cada passageira. Sim, um preço bem salgado, admito. 

Poderíamos optar em ir de ônibus, mas novamente, não queríamos nos arriscar mais do que já estávamos nos arriscando em tempos de pandemia. Então o custo-benefício para nós foi excelente.

Na mala levamos algumas máscaras novas do modelo PFF2, além de uma caixa de máscaras cirúrgicas descartáveis para dar um descanso às nossas PFF2. Levamos ainda um pote bem generoso de álcool em gel e cada uma carregava o seu próprio vidrinho quando estávamos fora do quarto do hotel.

No hotel que ficamos, o Aldeia de Sahy, o que antes era um buffet de café da manhã, virou um à la carte (opções escolhidas de um cardápio com muita variedade). À disposição para servir você mesmo (self-service), tem pães em saquinhos separados; queijo branco fresco, muçarela e presunto em porções, iogurtes naturais e cereais, tudo coberto por filme plástico, além de acompanhamentos fechados e não-manipulados para passar no pão (manteiga, cream cheese, Polenguinho entre outros). Em uma mesa menor ficam dispostas as garrafas de café, leite e água quente; chás em saquinho, além de açúcar, adoçante e sal em sachês. Em cada mesa de se servir, existem potes de álcool em gel à disposição. É solicitado que se higienize as mãos antes de manipular os produtos e objetos das mesas.

Todos os funcionários do estabelecimento usam máscaras e os hóspedes também devem usar máscaras em ambiente de uso comum. Na área da piscina, como não era alta temporada, cada grupo conseguiu sentar e se banhar distante dos outros grupos.

Na praia íamos e voltávamos de máscaras. Ficamos distantes de outros grupos e quando passavam turistas ou comerciantes próximos a nós, colocávamos a máscara novamente. Além disso, todos os comerciantes, sejam de barracas ou ambulantes, aceitavam Pix (novo modo de transferência digital de dinheiro). Isso ajuda a não termos contato mão a mão com outras pessoas.

Dito tudo isso, seguimos todos os protocolos que conseguimos seguir. É um risco ainda sair de casa e viajar, mas com todos esses cuidados, voltamos sãs e salvas (literalmente)!

Sahy: Um Lugar Super Família

Como fomos em 3 amigas em seus 30 e alguns anos, fizemos esta análise: a Barra do Sahy é um local para famílias. Mas não deixe de ir por isso caso seja solteiro! Na praia, famílias e grupos de amigos convivem super bem. Além disso, é uma praia segura e sossegada, o que nós três estávamos procurando para nos reencontrarmos pela primeira vez depois de 1 ano e meio de pandemia declarada.

Porém, fique atento ao reservar seu hotel (caso escolha hotel para se hospedar). O Aldeia de Sahy, por exemplo, é totalmente familiar, por isso é estritamente proibido fazer barulho depois das 22h. Respeitamos às ordens, claro, mas também acordávamos às 6h ou 7h da manhã com as crianças dos outros hóspedes batendo paredes e portas ao despertar.

De qualquer forma, nossa viagem teve essa pegada mais tranquila, então não foi algo que realmente nos incomodasse. 

O Hotel Aldeia de Sahy

O hotel Aldeia de Sahy é excelente em estrutura e acomodações. Investimos um pouco mais do que costumamos para ter acesso próximo à praia (o hotel fica a apenas 150 metros da praia) e também para termos todo o conforto e lazer que um hotel nessa categoria pode oferecer. 

Optamos pela acomodação Flat Standard, com dois quartos, 1 cama queen size e duas camas de solteiro, sala com TV a cabo e DVD, cozinha com todos os aparatos para cozinhar, 1 banheiro com ducha e pia quentes, além de um secador de cabelo, e uma varanda super bonita e aconchegante, com direito à rede e uma vista maravilhosa do hotel.

O Hotel é rodeado pela Mata Atlântica, então é literalmente botar a cara na janela e apreciar aquela mata linda e o som dos bichinhos que moram lá.

Os ambientes comuns são muito bem cuidados e com uma decoração de muito bom gosto. Dispõem de piscinas adulto e infantil, sauna, spa, restaurante, bar e playground para os pequenos. Ah, um destaque para os vários tanques de carpas espalhados pelo hotel, aparentemente muito bem cuidados e com água corrente e limpa 24 horas por dia.

O staff do hotel é formado por funcionários super respeitosos e simpáticos, sempre solícitos e prontos para nos ajudar.

Na praia, o hotel disponibiliza de guarda-sóis e cadeiras de praia gratuitamente para seus hóspedes. Caso você opte por ir em um fim de semana, esses itens serão muito disputados! Então corra ou faça como nós, fique próximo à Barraca da Kelly, desfrute de bebidas e porções e, com um consumo mínimo de R$ 20, você não paga por usar as cadeiras da barraca.

Por fim, a experiência neste hotel foi excelente. Só não sei se voltaremos porque o público é realmente familiar, o que não se encaixa quando viajamos entre amigas.

A Praia da Barra do Sahy

Como disse anteriormente, Barra do Sahy é uma praia familiar, o que não impede de grupos de amigos visitarem e se sentirem bem lá. É um lugar agradável para todos, além de muito seguro, tanto na areia quanto no mar. A faixa de areia é extensa, então do lado esquerdo fica a desembocadura do rio, com águas escuras e calmas, e do lado direito, uma piscina natural (a qual não visitamos). Do lado da piscina natural nos falaram que existe uma trilha para outra praia, mas também não chegamos a fazer esse passeio.

Do lado do rio, o turista pode ir de barco/lancha até às Ilhas (que na verdade é uma ilha só, mas parecem três). Também não fizemos este passeio, mas na próxima vez iremos com certeza, pois parece muito bonito. Você pode fechar este passeio pelo hotel ou com o próprio barqueiro. Pelo que pesquisei, o passeio fica em torno de R$ 40 por pessoa.

Caso queira ficar em terra firme, você pode caminhar ao lado da margem do rio e irá se deparar com uma ponte comprida para pedestre, feita de madeira e que atravessa o rio. A estrutura é muito firme e bonita, atualmente pintada de azul e branco. Ela liga a praia à Igrejinha da Barra do Sahy, um lugar muito simpático e bem cuidado, que vale a pena ser visitado mesmo se fechado, pois rende ótimas fotos! A ponte também é uma forma de acesso da população e dos turistas que vêm do lado esquerdo visitar a praia.

Para finalizar, visite um dos acessos à praia que é uma viela com um mural de artes de rua muito interessante, repleto de pinturas, grafites, pixos de resistência, mosaicos e placas.

E aí, gostou de saber um pouco mais sobre a Barra do Sahy? :) Comente aqui embaixo, vamos adorar!

Relato de Cicloviagem: Circuito do Vale Europeu em Santa Catarina

Desde que fui a primeira vez para o Circuito do Vale Europeu, em Santa Catarina, percorrendo a rota a pé, não saía da cabeça a ideia de voltar para fazer a mesma rota de bicicleta.
A ansiedade era tanta que, descendo do ônibus na rodoviária de Timbó/SC, vindo de Blumenau, já tirei a bike do bagageiro e a montei ali mesmo.
Menos de 3 km percorridos e já estava no Timbó Park Hotel para uma noite de descanso e preparativos para o circuito. No hotel há uma boa estrutura para quem viaja de bicicleta, com local para guardar a bike e cavalete para reparos. Além disso, a equipe é bem informada sobre tudo. Aliás, todo o circuito é bem preparado para receber os cicloturistas. Os estabelecimentos se conhecem, se falam, trabalham com produtores e produtos locais, e já fazem isso há mais de 10 anos.
No hotel, peguei um kit do circuito que continha informações do trajeto, guia, altimetria e um passaporte para ser carimbado nas localidades. Aproveitei a tarde para visitar o Museu da Música (a 5 km do hotel) e fazer alguns ajustes na bike.
No dia seguinte, depois do café reforçado no hotel, ganhei um sanduíche para o primeiro dia de trilha, e ainda me fizeram a gentileza de guardar a mala-bike até a volta, 8 dias depois.

1º dia. Timbó - Pomerode.

Saí por volta das 9h. O Sol já estava bem forte, e os primeiros 15 km (do total de 50,5 km) foram bastante lentos. Era a primeira vez que viajava de bicicleta, sozinho, no estilo bikepacking conforme tinha aprendido num curso com o Guilherme Cavallari, sem alforges, utilizando bolsas que adquiri da Aresta Equipamentos, feitos sob medida. Uma bolsa no quadro, uma no selim, e uma no guidão. A princípio, tinha achado melhor colocar a maior parte do peso na bolsa do selim, pois pensei que mais peso atrás, faria com que a roda de trás derrapasse menos nas subidas de terra. Só que nas descidas e lombadas, ela tinha uma certa flexibilidade que a fazia bater no pneu. Passei o peso pra frente, e aí foi a vez da bolsa da frente bater no pneu quando a suspensão se contraia. Consegui balancear mais ou menos, mas esses ajustes tiveram que ser feitos durante toda a viagem.

Lá pelo quilômetro 25, iniciou-se uma longa subida. Foram mais de 900m de ganho de elevação. Com o Sol das 2 da tarde rachando coco, parei pra comer o sanduíche debaixo de uma das poucas sombras da subida. Eram árvores de 30, 40 metros. Depois de alguns minutos sentado ali, ouvi o que parecia ser um motor pegando no tranco, ou um tiranossauro com dor de dente... Na dúvida entre terminar de comer o sanduíche e sair correndo, peguei a câmera.
No alto das árvores, uma turma de macacos bugios pulava de galho em galho e parava para comer alguma coisa. Acabei com meu lanche antes que se interessassem por ele e fiquei mais de uma hora ali, assistindo. O maior deles era o tiranossauro. Alguns tinham filhotes nas costas. Nenhum se importou com minha presença. Alguns carros passavam subindo pela estrada eventualmente. Ninguém olhou pra cima. Passou um de moto. Me cumprimentou com o típico aceno de mão da região, mas também não reparou na festa acima dele.
O quanto deixa de ser visto quando a gente viaja rápido?

Rápida foi a descida, do outro lado da montanha. O mesmo tanto que levou horas para subir, levou poucos minutos para descer. Com um sorriso empoeirado na cara e os joelhos meio trôpegos, cheguei em Pomerode/SC.
A Pousada Max tinha um “estacionamento” para bicicletas na sala, de piso de madeira, antigo e brilhante. Deu dó de estacioná-la ali, mas achei bem legal.
Um bom banho e a perspectiva de uma currywürst nesta cidade de colonização alemã, fizeram o dia terminar satisfatoriamente.

2º dia. Pomerode - Indaial.

A senhora que cuidava da recepção me deu bom dia e uma má notícia. Na sala de piso de madeira lustrado jazia meu pneu traseiro murcho. Eu havia me preparado minimamente para a viagem, fiz curso básico de mecânica, e já tinha precisado fazer remendos algumas vezes. Estufei o peito com toda a confiança do mundo, dei de ombros e fui tomar café. Prioridades, né?

O café da manhã é muito bom. Em geral, as pousadas usam produtos locais como geleias, bolos, cucas, manteiga, entre outros. São coisas mais caseiras e menos industrializadas, incentivando o comércio da região. Mais uma vez me ofereceram frutas para o lanche do dia. Aceitei a gentileza e fui arrumar o pneu. Primeiro percalço do dia: não achei o furo. Troquei por uma câmara reserva. E fui atrás de uma bicicletaria. Não achei prudente continuar a viagem sem remendar a outra câmara. Me perdi na cidade com as indicações da senhora, mas encontrei um cara lavando o carro no quintal, que também era ciclista, e me indicou o caminho certo. Na bicicletaria, acabei remendando a câmara, trocando o pneu traseiro, já meio careca, por um novo e comprando luvas, porque só tinha levado luvas para o frio.
No caminho de volta para a pousada, vi uma banda e um grupo de dança alemã na praça. Também passei por um evento de acampantes, trailers e motorhomes. No fim, o atraso com o pneu teve um lado bom.
De volta à pousada, tomei outro café, prendi as bolsas na bike e saí. Quase 11 da manhã, o Sol já fritaria um ovo facilmente no topo do capacete.
À frente, 40 km de pedal, duas grandes subidas acumulando mais de 1.000m de elevação. Foi o dia que o ritmo foi mais devagar. As várias casinhas estilo enxaimel me faziam parar a toda hora para uma foto, ou uma olhada mais curiosa. Os mercadinhos me faziam parar para um sorvete. As sombras para tomar água, limpar os óculos e secar a testa.
Em um dos mercadinhos, comprei um sorvete e fiquei na porta já pensando em pegar um segundo. Um senhor atrás de mim foi atendido em alemão pela senhora do caixa. Fiquei de ouvidos. Estudei um pouco, anos atrás, e resolvi testar o básico. Peguei outro sorvete e perguntei se tinha suco de laranja, em alemão. Nem queria suco de laranja, mas só lembrei de “Orangesaft” na hora. A senhora sorriu, e foi gentil em responder onde estava e me falar o preço em alemão. Depois explicou que o alemão deles é diferente, foi de alguma forma adaptado. Disse que como falam é diferente da ortografia, mas que ainda é um dialeto bastante comum entre os mais velhos e mais afastados da cidade.
Depois de 2 sorvetes e um suco, saí para a segunda subida do dia. Na metade, cansei. Subi o resto empurrando e parei no topo para comer. Só faltava descer, então fiz filmagens e fotos, e consultei o mapa offline do celular para ver onde ficava o hotel que eu tinha reservado. Precisaria repassar o final do roteiro do dia, e atravessar o centro da cidade. No final da descida parei novamente para conferir a quilometragem. Cadê o celular? Segundo percalço do dia. Lembrei de ter ouvido vagamente um estalo durante a descida. Cheguei até olhar pra trás. Me pareceu um galho ou algo assim e não era muito longe. Tive a esperança de que o celular tivesse caído ali. Caso contrário, o mais provável é que tivesse deixando no topo da montanha, 11 km atrás! Por sorte o galho era o celular. E não tinha quebrado! Passado o momento de desespero, continuei a trilha até parar na sombra de um ponto de ônibus para comer uma maçã e olhar o riacho que passava atrás.

Cadê meu Crocs? Eu trazia um par desse ícone da moda dos calçados preso aos elásticos da bolsa do selim. Sumiu, não vi cair. Terceiro percalço do dia. Mas por sorte, um dos pés estava a apenas algumas centenas de metros atrás, e o outro um pouco além.
Chegando na cidade, atravessei a ponte do rio Itajaí-Açu e cheguei à placa que demarcava o fim do segundo dia. Conferi se não tinha perdido mais nada e segui para o hotel.
Indaial é a cidade inicial e final para quem percorre a rota a pé, e o Hotel Fink era o mesmo que fiquei da outra vez. Foi um pouco nostálgico voltar lá.
A cidade não tinha muita coisa aberta à noite. Achei uma hamburgueria para jantar e fui dormir cedo.


3º dia. Indaial - Apiúna - Ascurra - Rodeio.

Apesar de passar por 4 cidades, esse dia é bastante plano. A cidade de Apiúna/SC é opcional no roteiro, mas achei interessante voltar lá por fazer parte do roteiro a pé, e ter um restaurante barato para almoçar. Já estava cansando de sanduíches.
No restaurante encontrei um grupo que estava pedalando pela região e um deles acabou seguindo comigo até Ascurra/SC. Ninguém menos que Eder Strutz, que conhece muito bem a região e tem um canal de cicloturismo no Youtube. Ele foi uma boa companhia, fomos papeando sobre trilhas e sobre a região. Em Ascurra parei na pousada da Nona Rosina, para carimbar o passaporte e tomar uma água. Um casarão antigo e belíssimo, onde fiquei sabendo que teria um recital de piano à noite. Deu vontade de ficar, mas já tinha reserva em outra pousada, na cidade de Rodeio.
Pedalando até Apiúna, o dia total deu 26km. E a cidade de Ascurra é bem próxima de Rodeio.
Estava ansioso para chegar em Rodeio, pois é uma cidade de colonização italiana, tutti buona gente, e a pousada onde ficaria dizia ter uma oficina tipográfica.
Antes tive que parar para tirar fotos de um avestruz, que avistei vivendo numa fazenda. Não é todo dia que a gente vê um avestruz…

Parecia inusitado ter uma oficina tipográfica tão rara no Brasil, tão rara nesse século, numa cidade tão pequena, numa pousada no pé da montanha. Mesmo sendo 3km fora da rota, não tive dúvida que precisava conhecer.

A Quinta da Gávea é uma pousada bastante aconchegante comandada pelo Cristiano, escritor/poeta, professor de língua portuguesa dos índios da região; pelo designer gráfico Jackson e pela ex-bombeira Patrícia. Pessoas boníssimas que me acolheram como um amigo. A pousada também é um espaço criativo, biblioteca e onde funciona a oficina tipográfica (chamada Papel do Mato), onde Cristiano e Jackson editam e publicam suas artes, livros e poemas.

4º dia. Rodeio - Benedito Novo (Zinco).

Saí por volta das 10 horas da pousada, e fui até a placa de início do 4º dia, no centro de Rodeio. Tinha tido uma boa noite de papo e descanso, e a previsão era de chuva na parte da tarde, então decidi acelerar o ritmo. Mas essa decisão durou pouco tempo, pois seriam 31km apenas nesse dia (predominantemente subida). Passei pelo Caminho dos Anjos, e eles me observavam passando vagarosamente morro acima. Tive sensação que eles davam sorrisinhos de deboche do meu esforço.

Fui quase sem parar até a bifurcação que leva para a Fazenda Campo do Zinco, que estava no roteiro como opcional, ou para Doutor Pedrinho/SC. Opcional para mim é obrigatório. Então já tinha reservado a pernoite na fazenda. É preciso reservar porque não é uma pousada que fica sempre aberta, só funciona para hospedagem quando tem alguma reserva. Tinha vontade de voltar lá. Quando fiz o circuito a pé, peguei o caminho errado nessa bifurcação, andei à toa e debaixo de chuva. Fiquei sozinho rindo disso enquanto comia umas bananas. Desci os 8 km entre a bifurcação e a porteira da fazenda e parei um pouco. Lá tem um aviso de que só se pode entrar com autorização e com reserva na pousada. Eu não tinha certeza de que estariam me esperando, porque não tinha conseguido fazer o depósito do pagamento anteriormente. Teoricamente estava combinado, mas havia essa questão. Esperei uma meia hora. Ainda estava cedo, e a tal chuva ainda não tinha dado sinal. Havia uma subida dura à frente, e minha esperança era que a Margarethe ou o Elon, donos da fazenda, passassem por mim e confirmassem que estavam me esperando lá em cima.
Algumas nuvens começaram a se formar, então resolvi subir. E que subida! As batatas da perna gritavam. Agora com o peso extra na bicicleta, que fazia os meses de treino anteriores parecerem nada. Quase no fim da subida, Andreas passou por mim com sua caminhonete. Logo depois, Margarethe me cumprimentou e seguiu em frente. Gentilmente, ela tinha se oferecido para levar minha mochila. Mas agora era questão de honra subir com tudo! A honra às vezes nos faz imbecis.
Na pousada me receberam com um chocolate gelado e uma cuca. Não tomo leite, mas não recusei. Estava ótimo.
A pousada é a própria casa principal da fazenda, com alguns quartos para hóspedes. Margarethe é quem cozinha. Extremamente bem, diga-se de passagem. Vale o trecho opcional e o subidão, só pela comida. A fazenda protege uma grande área de mata nativa, bem como a Cachoeira do Zinco, outro atrativo do local que vale a pena a subida.
Andreas me contou que a criação de trutas já não existia mais. Os postes de alta tensão instalados pela companhia de luz na crista da montanha, fizeram a terra descer a encosta com as chuvas e estragar os açudes da criação. Não houve ressarcimento, nem nada. Agora, estavam tentando implantar a cultura do mirtilo (blueberry) na região. É um pessoal esforçado e trabalhador, que apesar dos reveses da vida, acredita na proteção da natureza acima do lucro a qualquer custo.
Dei uma volta na área, tirei algumas fotos, e fiquei um tempo sentado num banco à beira do lago vendo as muitas aves que voavam baixo ou pousavam perto. As nuvens chegando cada vez mais perto ameaçando chover. Fui tomar um banho.

O jantar foi extremamente farto. Oito ou nove pessoas teriam trabalho para dar conta de tudo, mas fomos só nós três. Dormi profundamente. Lá não pega internet. E realmente dormir num silêncio absoluto (ou com o barulhinho da chuva) é uma experiência que não se pode mais perder quando a oportunidade surge em um mundo tão barulhento em todos os sentidos.

5º dia. Zinco - Dr. Pedrinho

De manhã, um café da manhã dos deuses. Não dava vontade de ir embora, mas fui, pensando em desculpas para voltar. Até pensei em me oferecer para ajudar Andreas com a lida na plantação de mirtilos e ficar mais um dia. Mas já tinha reservado a próxima pousada.

Mas, de qualquer forma, não gosto de viajar com reservas, datas e horários pré-determinados, acho limitante. E também acho que a segurança de ter um lugar reservado pra dormir nem sempre vale a pena se tenho que abrir mão de oportunidades que surgem, ou de simples mudança de planos que poderiam proporcionar outras experiências.

Todavia a região não é tão sortida assim de estrutura turística. As pousadas podem estar lotadas, ou fechadas. E eu não estava preparado para dormir em qualquer lugar dessa vez.
A descida do Zinco até a bifurcação teve que ser com calma por conta do barro. E aproveitei para ir tirando fotos da cachoeira que ficava para trás.
Pedalei tão absorto em pensamentos que cheguei rápido em Dr. Pedrinho, na pousada da Dona Hilda. A pousada recebe caminhoneiros e viajantes, e ainda estava servindo almoço. Aproveitei e fiz um “pratinho”. Comida simples, mas bem saborosa. Depois fui dar uma volta na cidade e tomar um café. A volta toda, mais a parada pro café, não durou meia-hora. Porque a cidade é só isso mesmo. Duas quadras de casas, a pousada, e um café…
No café, alguns políticos em campanha eleitoral vieram me cumprimentar e puxar assunto, com sorrisos bem treinados. Pedi um bolo para tirar o amargo do café.
Voltei para a pousada e comecei a planejar o restante da viagem. Ainda não tinha programado nada daí pra frente. Dona Hilda tentou me ajudar a fazer contato com as pousadas de Rio dos Cedros (Alto Cedro), mas estavam fechadas e não iam abrir pra receber apenas um viajante.
Na Quinta da Gávea, tinham me sugerido ficar na pousada da Família Duwe, mas eu estava com certo receio porque o método para se chegar lá não estava muito claro para mim. De qualquer forma, foi o único lugar que poderia me receber.


6º dia. Dr. Pedrinho - Rio dos Cedros

Dormi com certo receio e acordei cedo demais. Dona Hilda tranca a pousada e só abre às 7h. A noite não tem onde ir, então porque não trancar e deixar os hóspedes presos? Quando abriu, botei as bolsas na bike, tomei café e repassei as informações com Dona Hilda. A sugestão dela era ir pela rota que levava à Cachoeira Véu de Noiva. Peguei esse caminho, mas voltei depois de uns 4 km. Me pareceu estranho. Uma estrada de terra batida, quase pavimentada, larga. Não tinha graça.
Voltei até a cidade e peguei o caminho para a Gruta Sto. Antônio. 30 km com mais de 1000 metros acumulados de elevação. Subidão de novo, mas já estava mais adaptado.

O final do caminho é bem bonito. Quando as subidas terminam, você dá de cara com o início da represa, E logo chega à placa de fim do dia.
Ali começava minha preocupação. Segundo o pessoal da Quinta, e Dona Hilda, eu teria que andar uns 3 km beirando a represa à esquerda, encontrar um poste com uma placa escrito Família Duwe, e um banquinho de madeira.
Não tinha ideia de como seria isso, fui pedalando devagar e tentando ver, da margem, alguma coisa entre as árvores. Não passei por nenhuma construção, casa, ou pessoa pra quem pudesse perguntar, mas por fim achei o tal banco.
Sem telefone, nem contato, sentei e fiquei olhando para onde a seta na placa apontava, o outro lado da represa. Comi, bebi, e depois de um tempo vi um senhor descendo a margem do outro lado. Peguei a câmera, troquei a lente para uma 70-300mm e joguei o zoom lá longe. De galochas ele continuou descendo, soltou um barquinho que estava preso na borda e veio de pé, remando.

Quando chegou há uns 100 metros do barranco onde eu estava, apontou para a margem mais a frente, onde ele atracaria. Fui até lá e ele já foi pegando a bicicleta com a bagagem toda e colocando no barco. Se apresentou como Raulino Duwe, apontou onde eu deveria sentar e saiu remando.
Sr. Raulino foi um dos personagens mais sensacionais que conheci nessa viagem. Há mais de 11 anos ele tem essa pousada, já recebeu ônibus com mais de 40 pessoas, e atravessou todas elas no barquinho. Participa do circuito desde o começo e não quer fazer outra coisa. Um coração enorme que de pronto me ofereceu um omelete e já foi lá no galinheiro negociar os ovos com as galinhas. Super disposto a conversar, a dar atenção, a fazer companhia, contar as histórias da região. Super consciente de valor da cultura local, da necessidade de envolver os produtores da região, do valor da vida simples e de fazer parte de algo pelo bem de todos.
Passamos boas horas conversando e aprendi muito com ele.
As pessoas que a gente conhece nas viagens fazem muita diferença em como a gente percebe as coisas. Não era uma pessoa que estava conversando comigo porque queria vender algo pro turista, ou porque tinha algum interesse.
Me deixou à vontade para andar pelo sítio, e me chamou quando o jantar ficou pronto.
Ainda ficou contando histórias e respondendo minhas perguntas com a maior boa vontade, fazendo companhia para que eu não jantasse sozinho.

7º dia. Alto Cedro - Palmeiras.

Tomei o café da manhã, deixei um agradecimento no livro de visitas e preparei a bike para partir. Sr. Raulino me atravessou de volta pro outro lado da represa e nos despedimos.

Fiquei um tempo olhando ele voltar. Pensando até que ponto a vida que eu levo na cidade grande vale a pena. Precisamos mesmo disso?

O trecho até Palmeiras era desconhecido pra mim. Os mochileiros não passam por essa parte alta da represa. E põe alta nisso. O ponto mais alto de todo o circuito é nesse trecho. Numa parte meio feia de plantações de eucaliptos e pinheiros. Feia porque tinham acabado de cortar boa parte da plantação, então parecia um cenário pós-apocalíptico.
Por sorte, tinha preparado um sanduíche no Sr. Raulino, porque nesse trecho não há nada, lugar nenhum pra se comprar algo.
O único ponto de apoio era uma fazenda, saindo da rota, que oferecia uma visitação à cachoeira Formosa. Alguém tinha me sugerido que valia a pena a visita.
Saí da estrada e entrei na propriedade privada, algo em torno de 2 km até a casa sede.
Ali, tinha placas indicando a trilha para o mirante da cachoeira, área de picnic, banheiros. Mas ninguém para me receber. Encostei a bicicleta onde a trilha iniciava e fui ver a cachoeira. Eram dois mirantes. Fiquei um tempo lá tirando fotos, comi umas castanhas, brinquei com um gato que me seguiu e voltei para a casa. Ninguém.
Esperei um pouco e pensei em deixar o dinheiro da taxa de visitação com um bilhete debaixo da porta. Precisava ir embora.
Já arrancando a folha do caderno, uma porta abriu e uma música veio de lá, junto com a piaçava de uma vassoura jogando pó pra fora.
Chamei: “ô de casa”.
Um jovem cabeludo veio me receber. Eu disse que já tinha visto tudo, pedi desculpas por ir entrando, mas como chamei e ninguém apareceu… Trocamos algumas palavras mais, paguei e fui embora. Agora era praticamente só descida.
Pedalados 40 km nesse dia, cheguei ao Mercado/lanchonete/restaurante/pousada Palmeiras. Na beira da represa. Única pousada da região.
Pedi uma coca. E fui para o quarto. Descida também cansa.
O quarto era isso: Uma cama, e só. Nenhum móvel mais. Nem TV. Nem nada.
Fui tomar banho no banheiro coletivo e na volta a luz do quarto queimou.
Desci na lanchonete (a parte mercado já tinha fechado e quem cuidava da pousada já tinha ido embora) e me arrumaram uma lâmpada extra. Por sorte a lanchonete também servia jantar… E que jantar, uns 8 pratos diferentes! Dava para umas 4 pessoas fácil.
Dormi estufado.

8º dia. Palmeiras - Benedito Novo - Timbó

O mapa apontava uma longa descida. Tirei um pouco o peso da frente da bike e fui.
Tive que parar duas ou três vezes para esfriar as pastilhas de freio. O tempo estava meio fechado e havia alguma neblina nos primeiros quilômetros. No final da descida, uma ponte de madeira coberta atravessava o rio. Eu não cruzaria a ponte, mas parei pra tirar fotos e beber água. Umas senhoras conversavam em frente a uma casa e ficaram me olhando.
Até pensei em puxar papo, mas a cara delas não parecia muito amigável.

Continuei. O restante do caminho talvez possa ser considerado o mais bonito. Boa parte beirando o rio que corria entre as pedras. As árvores e as nuvens amenizavam o calor. E o barulho do rio dava uma paz de espírito.
Uma última subida escondia a chuva do outro lado da montanha, e ao chegar próximo a Timbó, já tinha decidido que não iria embora nesse mesmo dia.
Quando atravessei a ponte do restaurante Thapyoka, ponto final do circuito, parei. As pessoas ali, tirando selfies na represa, não tinham ideia do que eu tinha feito, não me conheciam, não tinham porque me dar os parabéns, nem eu tinha porque compartilhar o que vivi naqueles dias com eles. Não conhecia ninguém e aquela respirada profunda de quem realizou algo, ninguém percebeu. Mas viajar sozinho e cumprir uma jornada dessas é isso: A comemoração é consigo mesmo. 300km de pedal que ninguém me tira.

Voltei para o mesmo hotel do início e pedi um quarto. Tomei um banho. Botei uma roupa limpa, e tirei um cochilo. Quando acordei, comprei a passagem de ônibus pela internet e fui jantar.

Último dia - Timbó.

Sem a obrigação de pedalar, acordei tarde. Tomei vários cafés acompanhando cada um com um bolo diferente. E tudo mais que tinha no buffet.
O único ônibus para São Paulo só sairia às 20:45h. Pedi para fazer o check-out mais tarde e fui andar pela cidade.
Visitei o Museu do Imigrante, almocei e fui pro hotel enrolar.
Umas 17h, peguei a mala-bike, o certificado, me despedi e fui pedalando até a rodoviária.
Cheguei lá às 17h30. Vazia. Nenhum guichê funcionando. Um bilhete no vidro dizia que funcionavam até as 16h no sábado. Abri o site da companhia e lá dizia que deveriam funcionar até as 19h. Eu não tinha como pegar a passagem. Não conseguia ligar para a empresa. Começou a escurecer e eu achei melhor desmontar a bicicleta e guardar na mala. Entrei no site novamente e lá dizia que eu tinha que ter a passagem impressa. Que a compra pela internet simplesmente não valia. Escureceu, o céu e o humor. A rodoviária parecia abandonada. A loja de guloseimas fechada, nenhuma luz acesa a não ser dos postes da rua atrás. Só um cachorro como companhia.
De São Paulo, minha namorada conseguiu ligar na rodoviária de Blumenau (obrigado, Angélica!), e de lá, pediram para o próprio motorista imprimir a passagem para mim. Ufa!

Uma última confusão para mostrar que a vida não é só de conquistas. Mas que no final tudo dá certo.


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Roteiro: o que fazer em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu é mundialmente conhecida pelas famosas Cataratas do Iguaçu. Com suas 275 quedas d’água e considerado um Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, o local atrai turistas do mundo todo. É uma viagem curta, dá pra fazer em um feriado prolongado, ou no máximo 1 semana. Eu sugiro ficar pelo menos 3 dias inteiros na cidade para ver todos os principais pontos turísticos.

O melhor lugar para se hospedar em Foz é no centro, perto da estação central de ônibus, o TTU (Terminal de Transportes Urbanos). É de lá que saem quase todos os ônibus que te levam para os principais pontos turísticos. Além disso, a área conta com vários hotéis, hostels, restaurantes e bares. Para encontrar hostels na cidade, clique aqui.

AS CATARATAS DO IGUAÇU
Qual lado é o melhor? O Brasileiro ou o Argentino? Difícil responder, meio que são passeios complementares. O lado brasileiro é bem menor do que o argentino, é a mesma catarata, mas as vistas em alguns momentos são únicas em cada lado. Posso dizer que no Brasil, você vê mais de perto a força da queda, e na Argentina você vê melhor a extensão do lugar. Na minha opinião, você precisa ir nos dois lados, impossível escolher entre um ou outro. Já o passeio de barco, eu fiz só do lado argentino. Dizem que além de mais barato é mais completo, mas eles basicamente fazem a mesma coisa, navegam até a queda e molham todo mundo! 

Lado Brasileiro ■■

Para chegar nas Cataratas Brasileiras o mais fácil é pegar um ônibus no TTU. Ele deixa bem na frente da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Já lá dentro do parque, você pega um transporte que te leva no começo da trilha ou no Macuco Safari, que vou falar a seguir. A trilha é de 1.200 metros e de nível fácil, e dá pra se ter uma imagem panorâmica das cataratas nos vários mirantes que você encontra no caminho. No final da trilha dá pra você chegar bem perto da queda da Garganta do Diabo, é bom ir de capa de chuva nesse trecho porque molha mesmo. No final você também pode subir por um elevador para ver tudo lá de cima de uma torre. 

Além da trilha tem o Macuco Safari, que é o passeio de barco do lado brasileiro, que também inclui um passeio de carro aberto e uma pequena trilha. O barco passa praticamente embaixo da queda d’água, então vá preparado pra se molhar! Sugiro levar uma capa de chuva.

Lado Argentino ■□

Para chegar nas Cataratas Argentinas o mais comum é: ou ir de transfer, que te pega e te deixa na porta do seu hotel, ou ir de ônibus. O ônibus sai da rua de trás do TTU e te leva até o terminal de Puerto Iguazú, e de lá você pega outro ônibus até o parque. 

Dica: Levem pesos para pagar a entrada, eles não aceitam cartão de crédito e nem reais.

O lado argentino é infinitamente maior que o brasileiro. Então prepare-se para andar muito por aqui. Existem várias trilhas, nenhuma muito pesada, somente algumas mais longas que as outras. Para chegar na trilha que te leva pra Garganta do Diabo você pega um trenzinho. Aqui também existem vários mirantes no meio das trilhas que te dão aquela visão panorâmica das cataratas. 

São dois tipos de passeios de barco do lado argentino: a Aventura Náutica e a Gran Aventura. Ambos fazem a navegação de barco, mas a Gran Aventura tem uma parte de trilha em carro aberto. Assim como o Macuco Safari, prepare-se para se molhar!

PARQUE DAS AVES

O Parque das Aves fica do lado do Parque Nacional do Iguaçu, é só atravessar a rua, então dá pra fazer os dois no mesmo dia. Existem mais de 800 animais no local, sendo que 50% deles foram resgatadas de maus tratos e tráfico e 43% nasceram lá. É incrível, a maioria das aves ficam fora de gaiolas, você entra dentro dos viveiros e vê eles de pertinho.

ICEBAR

Foto: Icebar Iguazú

O Icebar é um bar de gelo que fica em Puerto Iguazú, então dá pra ir no mesmo dia que você for nas Cataratas Argentinas. Se perder o horário do ônibus para o Brasil, ainda tem táxis e remis (tipo um táxi, mas sem taxímetro) para voltar pro hotel. Eu acabei não indo, achei caro e eu estava com a roupa molhada ainda do passeio de barco. Mas acredito que seja uma experiência única! 

USINA DE ITAIPÚ

Existem dois tipos de passeio para conhecer a usina hidrelétrica, que é a maior do mundo em geração de energia: a Visita Panorâmica, onde você visita a parte externa da usina, e o Circuito Especial, onde você faz o mesmo trajeto da Panorâmica e ainda conhece o interior da usina. É incrível ver as turbinas rodando e poder observar a sala de controle.
Dica: se você fizer o Circuito Especial, atente-se para os requisitos obrigatórios de vestimenta e identificação. Mais informações aqui.

MARCO DAS 3 FRONTEIRAS

É o marco onde a fronteira do Brasil, Argentina e Paraguai se encontram, separados pelo Rio Paraná. A vista é bem bonita, e lá dentro tem um restaurante que tem cara de ser caro, mas tem preços bem pagáveis! Vale almoçar e beber uma caipirinha por lá. Além disso, tem um parque infantil e uma vila cenográfica das Missões Jesuíticas.


TEMPLO BUDISTA

Esse templo fica um pouco afastado de tudo, numa área residencial. O lugar é incrível, além do templo, tem um jardim grande com várias estátuas. É comum encontrar por lá alguém que se oferece para tirar suas dúvidas e te explicar um pouco dos simbolismos de cada buda do templo. 

Relato de Viagem: Caminhando no Circuito Vale Europeu Catarinense

O post de hoje é uma colaboração do nosso amigo James Vaccari, que fez uma caminhada de 8 dias no Circuito Vale Europeu em Santa Catarina. Esperamos que gostem deste relato!

Já tinha visitado algumas cidades de Santa Catarina por volta do fim dos anos 90. Foram viagens a trabalho, corridas. Não dava para dizer que eu conhecia a região realmente. Mas a vontade de voltar, com calma, e conhecer melhor a região, sempre esteve presente. A oportunidade aconteceu neste início de outono e foi uma viagem memorável, que só aumentou a vontade de voltar mais 437 vezes.
Peguei um voo de São Paulo até Joinville e passei o dia na cidade, comendo salsichas, apfelstrudel e me aclimatando para a caminhada que estava por vir. Visitei o Museu do Imigrante, vi as Palmeiras Centenárias, o Museu de Arte, o Cemitério do Imigrante e no fim do dia peguei um ônibus para Indaial.
Em Indaial dormi no Hotel Fink, que é o ponto de partida para quem percorre o circuito caminhando ou de bike. É ali que você pega o passaporte que será carimbado em todas as cidades por onde passar, e onde também pega o mapa do trajeto, dicas locais e ainda pode deixar alguma bagagem para pegar no final.

Imagem: circuitovaleeuropeu.com.br

Tomei um café da manhã reforçado e conheci um casal de senhores que fazia o circuito de bike. Tinham por volta de 70 anos, e eram produtores de laranja em Curitiba. Já serviu para deixar claro que não existem desculpas se você tem o principal: vontade.

Início do trajeto

Esse primeiro dia já começaria bastante puxado andando 27 km entre as cidades. O caminho todo é sinalizado por setas brancas, para os mochileiros, e setas amarelas, para os cicloturistas, que fazem um trajeto um pouco diferente, no sentido contrário.

No começo foram uns 6 ou 7 km andando pelas ruas de paralelepípedos da cidade de Indaial, seguido por um bom trecho de estradas de terra, entre casas de campo, sítios e pequenas vilas. Ao final do trecho de terra, 4 km antes do fim do trajeto do dia, entrei no Museu da Música de Timbó. Um museu pequeno, mas com um acervo bastante interessante de instrumentos musicais, vale a visita. Como o museu já estava fechando, ainda ganhei uma carona que me poupou de ter que andar o restante do trajeto pela rodovia.

Museu da Música de Timbó

A caminhada do dia termina no restaurante Thapioka. Uma bela construção que fica sobre uma pequena represa, no centro da cidade. E que também é o ponto de início da caminhada no dia seguinte.

Restaurante Thapioka

De Timbó para Pomerode a estrada de terra já tem um aspecto mais bucólico e várias casinhas antigas, de construção de madeira e algumas enxaimel, deixam mais evidente a colonização alemã da região. São 25 km de percurso com uma bela subida de 400 m que faz o coraçãozinho bater mais forte. Tanto pelo esforço quanto pela vista lá de cima.

Alguns pontos da estrada, já na descida para Pomerode, estavam sendo aplainados por máquinas e tratores. Tudo indica que a intenção é asfaltar ali, o que vai deixar o trajeto menos bonito. Uma pena :(

No fim da tarde cheguei a pousada Blauberg. Um lugar bem aconchegante e cheio de florais pintados nos móveis. Lembra bem as pousadinhas típicas da Bavária e te faz sentir um pouco na Alemanha. O jantar também foi típico alemão. Um belo de um marreco recheado, no restaurante Wunderwald.

Casa do imigrante Carl Wegge - Pomerode

No terceiro dia, foram pouco menos de 18 km caminhando. Saindo da "cidade mais alemã do Brasil” e chegando a Rio dos Cedros, onde o sotaque mudou completamente e o sangue italiano se enturmou rapidamente.

Sr. Mattedi, dono da pousada e restaurante que fiquei, quando soube que eu queria conhecer a Igreja de Nossa Senhora das Dores, prontamente ligou para a Sra. Íris, que me esperou na porta de sua casa com a chave na Igreja na mão. E lá fui eu conhecer uma igreja de mais de 100 anos de idade, sozinho.

Vi a estátua de 141 anos de Nossa Senhora Dolorata que foi trazida da França pelos primeiros imigrantes italianos. Vi a gruta de pedra que esses imigrantes reconstruíram quando mudaram a igreja de lugar. E fiquei besta com a solidariedade, a confiança e o respeito que ainda existe nas pequenas comunidades e que são cada vez mais raros nas grandes cidades.

Depois de devolver a chave da igreja ainda passei algumas horas ouvindo as histórias dos imigrantes e dos senhores locais no restaurante. Me senti em casa ouvindo parte da história da minha família e do meu país. Para mim, é isso que vale a pena em uma viagem. Não é o souvenir ou a foto, mas a experiência que se vive.

Mas ainda havia mais por vir. No quarto dia segui para Alto Benedito. Teriam sido 23 km de caminhada, mas em algum ponto depois do quilômetro 18 km, errei o caminho e andei 6Km na direção errada, por parte do caminho do dia seguinte. Acabei pedindo uma carona em uma lojinha de roupas para voltar para a pousada.

Não tinha muito o que ver em Alto Benedito, então dormi cedo e saí cedo para Doutor Pedrinho. Foram 26 km por uma estrada bem rural, passando por pequenas vilas e sítios, uma fábrica de queijos e igrejinhas. Em uma delas estava tendo um festival de costelas, e parecia que toda a cidade estava lá. Uma festa!

No sexto dia, outro engano. Foram 22 km debaixo de chuva e ainda teriam mais 8 km e um desnível de 800 m para chegar até o Campo do Zinco. Parei para comer um lanche em um ponto de ônibus em uma bifurcação. Os dois lados da bifurcação tinham setas brancas, e na dúvida, optei pelo lado que subia (se estivesse errado, seria mais fácil voltar descendo do que voltar subindo). E estava errado: 3 km a mais andando na chuva…

Por sorte, já de volta ao caminho certo, passaram a Margarethe e o Egon, proprietários da pousada do Campo do Zinco levando as malas e depois voltando para dar uma carona no trecho mais íngreme. Ainda prepararam um chá quente na chegada e uma sopa depois do banho.

Foto: Egon Koprowski

O Zinco é um trecho opcional para quem faz o circuito de bike. Mas para mim deveria ser obrigatório! É o lugar mais bonito de toda a região, e a pousada de lá é a mais acolhedora.

Antes de partirmos no dia seguinte, o Egon e a Margarethe ainda nos levaram para conhecer o mirante da Cachoeira do Zinco e nos dar um abraço de despedida.

Do Zinco até a bifurcação e depois até a cidade de Rodeio, foram 20 km de descida forte. Os joelhos gritavam alto, mas a paisagem distraía bem. Havia muitos jardins que provavelmente estarão bem floridos na primavera.

Na cidade de Rodeio, jantei no restaurante Caminetto e experimentei um excelente penne ao funghi. O restaurante não aceita cartões, mas o mais interessante é que aceita de boa fé que os clientes pegos de surpresa depositem o pagamento na conta depois. E segundo o garçom, nunca tomaram calote.

No oitavo dia, foram menos de 20 km por uma estrada de terra que acompanhava o rio de um lado e plantações de uvas do outro, de Rodeio a Apiúna, passando por Ascurra. Um trecho praticamente plano que foi bem agradável de caminhar e tirar fotos.

O circuito ainda prevê um nono dia: de Apiúna de volta até Indaial. Mas decidi terminar a caminhada aqui e seguir de ônibus de volta ao Hotel Fink.

O circuito é o resultado do esforço de pessoas como o Egon e a Margarethe, do Sr. Mattedi, da Dona Hilda, em Doutor Pedrinho, e de várias outras pessoas em promover o turismo na região. De conservar a cultura dos imigrantes, de cuidar e proteger a natureza e de difundir valores como respeito, honestidade, solidariedade, que me pareceram tão naturais no pensamento e tão simples nas atitudes dessas pessoas, e que estão cada dia mais raros por aí.

Além dos roteiros de cicloturismo e caminhada, existem outras rotas que podem ser do seu interesse para conhecer a região. Dá uma olhada que vale a pena.
Saiba mais em circuitovaleeuropeu.com.br


James Vaccari é diretor de arte e designer enquanto não viaja. Quando está viajando se mete a fotografar o que vê e a desenhar uma coisa ou outra. Prefere viajar para onde as pessoas normais se preocupariam com banho e banheiro, e gosta de andar muito. Também é instrutor de montanhismo e escalada.

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Fim de Semana no Parque Nacional de Itatiaia - RJ

O post de hoje é uma colaboração do nosso amigo James Vaccari, que viajou para Itatiaia - RJ. Esperamos que gostem deste relato!

Conheci o Parque Nacional de Itatiaia em 2006 durante um curso de montanhismo.
Foi o primeiro parque "Parque Nacional", decretado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, em 14 de junho de 1937.
Fica mais ou menos entre Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro e Itamontes, em Minas Gerais. O parque é dividido em parte alta, preferida por quem vai escalar ou caminhar; e parte baixa, que tem um centro de visitantes mais aparelhado, cachoeiras, área para piquenique, etc. Desta vez, escolhemos a parte alta.

Saímos de São Paulo em uma sexta à noite, em meados de setembro do ano passado, e percorremos os 274 km de distância até o parque para passarmos o fim de semana caminhando pela parte alta. O parque tem horários de entrada e saída diferentes na parte alta e baixa, e que podem variar conforme a atividade proposta. Algumas trilhas tem horário máximo de entrada e horário máximo de retorno (veja mais informações no site do ICMBio). É um controle que pode vir a ser útil, por questões de segurança. Caso você tenha problemas e não volte no horário, os guardas do parque são acionados para busca.

A parte alta do parque disponibiliza um abrigo para pernoite, o Abrigo Rebouças, ou área de camping. Não tem banho quente e calefação (estes recursos estavam em manutenção quando fomos em setembro), mas é um hotel “milhões de estrelas”. Esteve um tempo sem sistema de reservas, porém agora (maio de 2016) já está recebendo reservas novamente.

Abrigo Rebouças

Chegamos de madrugada ao Hostel Picus (reservas via Booking.com), onde o Felipe, proprietário e guia da região, nos recebeu com toda hospitalidade e simpatia apesar do horário avançado. O Picus fica a 5 km da estrada para a portaria da parte alta do parque, e é uma opção econômica na região.

No sábado fomos para o parque, onde a ideia era fazer uma caminhada leve até a Pedra do Altar, voltar à portaria e pegar outra trilha até o Morro do Couto. Mas, como dormimos um pouco além do planejado, o guarda nos informou que se não voltássemos até às 14h do Altar, não seria possível seguir para o Couto.

Resolvemos tentar, mas sem pressa, porque a ideia era uma caminhada mais contemplativa, tirar fotos, deixar o ritmo da natureza nos guiar. E a natureza com seu próprio tempo, nos apresentou o sapo-flamenguinho, símbolo do parque, algumas vezes (o que nos fazia queimar alguns megas de fotos e algum tempo esperando pelos sapos fazerem as poses mais expressivas).

A natureza também nos apresentou diversos pássaros, fazendo jus à fama de importante local para observação de aves.

Ainda em estado de contemplação, avistamos o Pico das Agulhas Negras, a montanha mais alta do Rio de Janeiro, e a quinta mais alta do Brasil, com seus 2791 metros de altitude. Impossível não parar para apreciar a vista a cada metro.

Agulhas Negras

Já havia subido algumas vezes o Agulhas, mas nunca tinha feito a trilha da Pedra do Altar.
Nesta trilha, provavelmente, é a melhor vista que se pode ter do Agulhas Negras.
A caminhada pela trilha é fácil, a elevação não é abrupta, e apesar de atingir 2665 metros no topo, é bem tranquila.

Pedra do Altar

No topo comemos um lanche, papeamos, nos parabenizamos, descansamos, e entre uma foto e outra avistei um lobo-guará na trilha abaixo! Mesmo de longe, é o tipo de coisa que arrepia os pelos da nuca, e um prêmio, porque é um animal em extinção e é o mais típico do cerrado. É um sentimento difícil de descrever avistar um animal desses na natureza, sem uma grade em volta e curtindo a vida. Um misto de respeito e admiração, pelo menos pra mim.

O lobo

Voltei satisfeito, mas tivemos que mudar os planos. Já passava das 14h e não seria possível seguir até o Morro do Couto. Então descemos até a Cachoeira da Flores, passando pelo Abrigo Rebouças, em direção ao Maciço das Prateleiras (2539 metros).

Passamos os restante da tarde na cachoeira, descansando. E saímos do parque às 17h, que é o horário de fechamento e saída das trilhas.

No dia seguinte voltamos e fizemos a trilha do Morro do Couto. Duas horas de subida, um pouco mais íngreme, começando logo após a portaria do parque e passando pela antena que dá pra ver dali. Depois de chegar à antena, o caminho fica um pouco mais confuso, passando por alguns trepa pedras (cordas estrategicamente colocadas para escalar pedras), o que exige um pouco mais de atenção para encontrar o caminho. Essa trilha foi recentemente estendida até o Maciço das Prateleiras e chegando cedo, dá para concluir.

Maciço das Prateleiras

Logo depois do almoço começou a ventar mais forte, chuviscar, e baixou um nevoeiro de filme de terror, para nos lembrar que a natureza também tem aquela hora que não quer mais saber de visitas.

Nos despedimos, agradecemos, voltamos com o espírito renovado e a promessa de voltar em breve.


James Vaccari é diretor de arte e designer enquanto não viaja. Quando está viajando se mete a fotografar o que vê e a desenhar uma coisa ou outra. Prefere viajar pra onde as pessoas normais se preocupariam com banho e banheiro, e gosta de andar muito. Também é instrutor de montanhismo e escalada.


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